原标题：新井一二三专栏：拉面幻想 作家陈冠中先生带余奇夫人来东京度假，从中心区坐中央线电车老远到西郊我家来做客。我问过去几天在东京吃得好吗？未料，两位异口同声地说：“我们对日本菜样样都很喜

他问我：“日本的面条，有荞麦、乌龙、‘拉面’的三种。对不对？”

“对。”

“那么，在‘拉面’里面的面条叫什么？也叫‘拉面’吗？”

我稍微犹豫以后，下决心说了实话：“那叫做‘中华面’。”

“叫‘中华面’的！”果然，他显得有点难过，轻轻叹了一口气。也不是没道理，因为人家想要在日本尝地道的日本菜，可是“中华面”这样的名称一听就很假了，连“海南鸡饭”、“扬州炒饭”、“法国吐司”都不如。可这也实在情不得已，毕竟在日本，“拉面”一直属于来路不明的“B级美味”，哪能有堂皇的名字？

我解释说：“日本所谓的‘中华面’，是和面时候加点碱水的，结果和出来的面条呈黄色，也具有独特的味儿。其实，日本的‘中华面’跟香港粥面铺卖的‘油面’很相似，只是比那个细很多。”

他点着头提出最后一道问题：“日本‘拉面’的面条，是否如今越细越酷的？”

这回我老公抢着回答说：“没错。越细越硬越酷。”

二十世纪中期，日本的著名导演小津安二郎以东京为背景拍的电影里，多次出现拉着摊车或者开小店卖“拉面”糊口的贫民。当时的“拉面”就是陈冠中伉俪记住那样的酱油味清汤挂面上放了张叉烧片、干荀、海苔、有粉红色漩涡花样的“鸣门卷”鱼饼片，以及葱花的。

后来，从一九七〇年代的“札幌味噌拉面”热潮开始，每段时间都流行源自日本不同地区的特色“拉面”。我至今记得“札幌拉面”刚出现时东京人感到的冲击，因为“拉面”上放着黄油块和玉米粒，有北海道特色没有错，但是“拉面”里放黄油？简直给人以“越轨”、“冒渎”、“不道德”的印象。最近风靡一时的，就是九州福冈县博多市的“一风堂”等推出的“豚骨拉面”，其卖点就是肥而浓的汤水和既细又硬的面条。

二十世纪中期的日本人，曾经对油分的接受度很低，所以在柴鱼汤里加了点鸡汤，面条上面放了一张白肉片而硬说那是“叉烧”就觉得够油。如果更肥的话，则要拉肚子或者吐酸水的。后来，日本人都开始吃西餐、中餐、韩餐等等，对油分的接受度以及需求都越来越高了。如今吃传统的清汤“拉面”，不少日本人会觉得太“淡” 而不过瘾，非得吃表面上浮着很多油粒的“豚骨拉面”才爽。有趣的是，在同一段时间里，一部分中餐倒开始走“低油”路线。例如，从前吃了一口嘴边就油亮的北京烤鸭，这些年的潮流是越来越瘦，直到叫偶尔去旅行的日本人怀疑：是否最近的鸭子填得不够呀？这可以说是饮食领域里的“沧海桑田”。

“日式拉面”越来越油的另一个原因，是跟从前供应“拉面”的“中华料理屋”不同，最近流行的“拉面专门店”不大卖锅贴、炒猪肝等适合于补充油分的菜肴。以前的日本男人，一进“拉面”店就叫一盘“烧饺子”、一碗“拉面”、一瓶啤酒，然后边吃边喝，甚至还边看电视上的棒球比赛和报纸上有关早一日比赛结果的报道，娱乐自己。然而今天，他们只叫一碗“豚骨拉面”，并匆匆忙忙吃完后拍拍屁股就走。毕竟，这些年，喝酒开车被罚的款目涨到天价去了，谁也不敢冒犯。那么干脆不叫“烧饺子”算了，反正不能喝啤酒吞下。再说，如今在街边停车也被取缔，大家匆匆忙忙拍拍屁股的理由确实很多了。总之，单独吃碗“拉面”或者至多添一碗白米饭，这种吃法上的变化也导致“日式拉面”越来越油也越咸，结果叫老远来东京要尝地道日式“拉面”的前辈夫妇失望。

我作为地主老东京有点觉得过意不去。不过，日本人和华人历来对“拉面”有各自的幻想，而就因为是幻想，犹如三面镜里的景色一样，无论多么迷人，想抓也永远抓不住的。

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