在东京这座现代化的都市，寻访那些静谧的神社，看看那些满载心愿的祈愿牌；按当地的习俗，用小水瓢简单清洗双手，然后漱口，双手合十，在神社前祈祷许愿。

所有高度现代化和经济发达的大城市,都容易给我们一种冰冷的器械感。东京作为亚洲第一大城市,全球金融中心之一，时间在人群中以高速率移动着，街头夹着黑色扁平型公文包神色匆匆的通勤人员，地铁中昏昏欲睡的西装革履先生们，庞大而复杂的地下通道中此起彼伏穿梭的高跟鞋声们。

然而在这和时间一样无情流逝的城市钟表中，常常有那么一家隐于小巷中，正在一生悬命经营的居酒屋,宛如《深夜食堂》中那家从12点开始营业的小饭馆，温情和饭菜香一齐在凌晨冰冷的空气中漂浮。自然，那一些大隐隐于市的古老神社们，总在夜意阑珊时，像是突然从地底下钻出来一般，风铃声，和那丝毫不招摇的鸟居，渐渐抚平外出一天回家的疲惫心灵。

就如繁花似锦的赤坂附近的那座日枝神社，毫不忌讳地自立于数十层高的银色光洁大厦之中，荡漾在傍晚橘色柔和灯光之中，宁静致远，而又不流于表面的浮美。

我们并非是为了在这些神社中寻找逃世避世的出路，它的古老悠远就已经是一种精神慰藉了。常常，我们不经意爱上大城市的原因，就在被这些古物神韵浸染的一瞬间。

上野东照宫原是供奉德川家康的神社，长长的参道两侧并立着200多个石灯笼，入口处是难得见到的石造鸟居。东照宫入口处是一位正在专注清扫落叶的大叔，我和一位独身走来的金色短发女人擦身而过，也同样是大大的背包和相机，脸上的笑意配合着眼睛里的流光，那触电的一瞬间，我只感觉到那遇到同类般的窃喜。

一种叫信任感的东西，在这里享受得一览无遗。文化和文明既成习惯，怠慢神明便等同于怠慢自己。

声音像婴儿啼哭的乌鸦，在上野公园里仅咫尺之遥。偌大而功能繁琐的上野，即使人多也不会感觉烦躁，沉睡在路边长椅上的老人，开着音响模仿Live演出的少年，爱以什么样子面对世人，全都好。

自然，迈几步就遇到一个神社，曲径通幽下去，竟是另一片光景，是最好的事情了。

午后4时慵懒而绵软的阳光，尽管8月天里，身上的汗意也经不住阵阵暑气，但这个花园稻荷神社里的气氛实在叫人心生安定，古话常道，心静自然凉。

已经可以熟络地制作“手水”，用小水瓢简单清洗双手，然后漱口。一次比一次更虔诚地站到殿前，双手拍几下，合十祈祷。一人身在异国的旅程，总是沉浸在一种与世隔绝的微醺情态当中，家人可好，朋友可好，恰逢及时出现的花园稻荷神社，恰到好处的光影和气氛。

在寸土寸金的东京都涩谷区内，占地70公顷，明治神宫的宏大与气派，简直是一种不可饶恕。紧挨着新宿商业区，几乎占据了代代木到原宿的整片绿地。它不仅是隐于市中心，甚至是招摇过市地向我们炫耀，这一种平和静谧与快节奏共存共生的城市生活。

最爱细细地阅读神社里的祈愿板，常常看到“一生懸命”和“頑張れ”这样的字眼，许多打扮时髦，原该出现在原宿和银座街头的日本女孩，也同样在一旁小心而虔诚地写下愿望。甚至还有来自各国的神奇文字，在我看来虽为天书一般，可生而为人，有些愿景，却是普天下大同的，无论来自于谁，都同样弥足珍贵。

九段下离皇居和日本国会甚近，更有着一处最惹人争议的神社，靖国神社。住在九段下附近的酒店，几乎可以每日去神社那边幽静的绿地散步。当它拨除掉身上多余的政治意义，只扮演一个单纯神社的角色时，且也以朴素而真诚的眼光来看待它吧。

在看过了许多祈求进入东大和早稻田，以及祝福家人身体健康的祈愿板之后，我绕到主殿两旁更为安静的供奉殿，却是被一扇镶着锈红色铁片的木门所吸引，门前整齐摆放的三双黑色平拖鞋，靠在一边的四把油纸伞，残破的程度看来已无法再利用，却死命维系着那鲜艳的色泽。

物与物之情，它们不说话，只用一种平和的姿态，感动过客。

九段下离皇居和日本国会甚近，更有着一处最惹人争议的神社，靖国神社。住在九段下附近的酒店，几乎可以每日去神社那边幽静的绿地散步。当它拨除掉身上多余的政治意义，只扮演一个单纯神社的角色时，且也以朴素而真诚的眼光来看待它吧。

在看过了许多祈求进入东大和早稻田，以及祝福家人身体健康的祈愿板之后，我绕到主殿两旁更为安静的供奉殿，却是被一扇镶着锈红色铁片的木门所吸引，门前整齐摆放的三双黑色平拖鞋，靠在一边的四把油纸伞，残破的程度看来已无法再利用，却死命维系着那鲜艳的色泽。

总觉得需要一个人的东京，才有种真正在游乐中享受人生的感觉。而只有在那些隐没在闹市区的神社里，才乐得尽享一个人和心中神明独处的清净时光。是谁说的，只有当人内心世界最空虚的时候，才最需要缥缈的崇拜。

我们安然自处，而神社们，它们一个个坚守着属于自己的精神领地，不离不弃的，甘愿担负着平凡人和普通人与神明沟通的桥梁，替人们传递信念，也替这个大都市，建构一份安之若素的感念。