岛原火山多，雨水多，温泉多。岛原温泉由火山地热与老天眼泪公司联合制造，也算是对火山灾难的 一种补过。

    在岛原，温泉多得象庄稼地里的仓鼠洞，这是历史。在岛原，温泉只为将军和武士接风洗尘，这也是历史。嘟嘟外涌的泉水，自由散漫，烫得只能让寻常百姓煮鸡蛋。在中国，温泉连将军都无缘享用，更不用说，那些花拳绣腿了。“春寒赐予华清池，华清池水洗凝脂”，那是皇帝赐给宠妃的。今天，我们的温泉不是谁能享受的问题，而是还剩多少的问题。西部高原没有地热，太阳的威力能让青山石上烙大饼，但由于缺水，只能制造葡萄干和木乃伊。泉城济南，四面荷花，三面柳，一城泉水，半湖春的美景，已走进人们的记忆深处。其它地方，由于无节制的毁林还田，退草还田，大部分泉眼流尽了最后一滴眼泪，偶有存活者，也糟蹋成了泥塘。国人即使腰缠万贯家产，想沐浴温泉也没那么简单。

    日本的景象就大有不同。现在，岛原百姓泡温泉象淋浴一样简单，一次人民币7、8元。岛源有酒喝三巡，泉泡三次之说。不是笑话，岛源人真得是一日三泡。更有泡一次年轻5岁，泡两次年轻10岁的下酒笑料。我就给它加了，泡三次长命百岁，到死为止的料缀。

    泡温泉廉价，是温泉多的缘故。在岛原，平地有温泉，山上有温泉，海里也有温泉。

    小浜温泉就在海里涌。大家叫它蓝色小浜。小浜温泉喷涌的海边，没有沙滩。绿地和鲜花直铺海堤。离海堤两三米远的地方修了一个小小的出岛，上面造了小房子和浴室，浴室紧连着温泉池。池与大海之间，是岩石堆砌的矮墙，坐在泉水里，大海一览无余。人们一边泡温泉，一边欣赏一湾湛蓝的海水，看船帆点点，海鸥掠过，听滔声依旧。回望身后，是成片的棕榈树，椰子树，巨型仙人掌，还有如黛的远山。天海一色。落霞与孤袤齐舞。

    温泉可以被人们用来享受，也可以成为人类自相残杀的工具。在云仙，有一处温泉名字就叫地狱。地狱之由来，不仅是因为这一散落在山坡乱石岗里泉群，其巨大的蒸汽夹杂着呛人的硫磺味，给人带来了地狱的感受。也因为，这里是冤魂的呐喊地。早年，曾经有十几个天主教徒，由于不放弃信仰，被押解至此，推到涌泉中活活烫死。如今人们在泉群中间铺了一条路，做了原木护栏。年代久远，木栏被硫磺熏烤的黑里透灰，朽而不烂。诡异的象一道道鬼门关。山民们在这里凿一个小洞，架上锅，用地热煮鸡蛋，成了地狱的美味，到此一游，都会品尝。

    让我叫绝的是，岛原对温泉资源的利用。靠山的，辟成露天和室内温泉。靠村庄的，引泉进渠，进村。我们路过一个村庄，那些步不盈尺的小渠用石块砌成，顺着农舍曲回弯转，一群一群的金鱼，游来游去。想想头顶梦一样蓝的天，穿过花木扶疏的农家小院，该有一种懒怏怏悠闲。村子里有一条上百年历史的武士街，就那么旁若无人的笔直着，中间的小溪也那么笔直着，鱼儿在游动，溪边生了杂草和野蔓。路两边的砖墙上，也爬满了绿箩和紫藤。街上空洞无人，象一个弹尽粮绝地无名高地，沉寂了。当年那些壮志满怀，喝酒论剑的英雄都化作历史的尘埃。只有一家小小茶馆，和几尊武士塑像，企图象游人诉说当年的辉煌。

    去岛原的那个彷晚，雨后天晴。我被安排住进了榻榻米。泡过温泉，回到房间，夕阳西下。我靠在落地玻璃的墙边，泡一杯红茶，身着和服，盘腿打坐，惬意而舒爽。透过玻璃，感觉室外绿岛移动，船在行走，最后连房子也在移动。正发楞时，突然顿悟：佛说，风也没动，帆也没动，是你的心在动。