织制成形的织物，一般须经印染加工才能用作和服面料。其中染色是通过染料和纤维发生物理或化学变化而使织物染上一定色彩；印花则是用色浆在织物上印制花纹图案。印染可以分成手工印染和现代机器印染两大系列。

手工印染是指采用手工方法进行染色、印花的工艺。日本的手工印染具有悠久的历史，早在《古事记》中就有黑衣、青衣、染衣服、染汁、捣茜根取色的记载。但最初的染色技术非常简单，大约到了孝德天皇大化革新时期，和服才有了专门的紫、绯、绿等染法。文武天皇时设立了内染司机构以掌管染色之事，并出现了染色师这一专门的职位。至桓武天皇延历迁都以后，织部司中又有了专门的染户。江户以后印染业逐渐在民间普及起来。

和服印染的方法很多，以下是日本和服传统的手工印染方法。

括染: 即扎染，古称绞缬。它是把布料或服饰成品按照制作者的设计意图，在所需显示花纹的部位用线捆、缝或作一定的折叠，再用线绳捆扎牢固，然后染色。染后拆去捆扎线或缝线。由于被捆扎的部位染液无法上染，就形成了一定的花纹图案。

蜡染: 古称蜡缬。它好似用能在织物上自行固着的液态或半液态物质，如石蜡、蜂蜡、木蜡、白蜡、松香等作为防染材料，在织物上需显示花纹的部位进行涂绘，再进行染色。因涂绘有蜡的部位染液难以上染，而使织物显示出花纹图案。蜡染有冰纹，这是由于在染色过程中涂有防染材料的花纹部位所产生裂纹，使染液顺着裂纹渗入织物纤维内形成的，这是蜡染所特有的肌理效果。

注染: 即利用印版或防染糊防染，染料注入织物不防染部位染成花纹的方法。如夹染，古称夹缬，是指由两块或两块以上的花版，将被染的织物对折后在其中夹紧，再进行染色。因被夹紧的部位染液不能上染，撤去花版后即显出花纹。这是一种利用花版进行防染显花的传统工艺，其中花版的制作是关键。因工艺相对较复杂，目前夹染不如扎染、蜡染那样普遍。

描染: 即直接用笔蘸取染液在织物上描绘花纹，一般多用于丝绸。描染用笔挥洒自由，不受工艺限制。日本有代表性的染色技术之一手描友禅（左图），就是直接采用手绘或结合隔离胶手绘的方法，图案块面分界清晰，是一种较典型的手绘方式。

色笔描染: 用染料和糊剂调成的色料，直接在织物上描绘图案或纹样的方法。

凸纹版印花: 是将雕刻成凸纹的花版（木制或铜制，也称印戳），直接沾取颜料或染液在织物上压印出花纹。这是一种非常古老的印花方式，友禅、更纱等印花纺织品就是采用了这一传统的印花技术完成的。凸纹版印花的延伸还有凸版拓印、刷印和滚印等，均属历史上出现过的民间印花方式。

镂空版印花: 用楼刻成花纹的花版（一般为纸型版）放在织物上，然后用刷子刷上调配好的颜料或涂料即可，或用喷枪喷上颜色。镂空版与凸纹版印花同属型印范畴，也是一种古老的印花方式。镂空版印花如与防染工艺结合，可产生许多印花种类，主要有：糊染，用浆糊作防染剂，先用镂空版影在织物上，然后刷染上色，待干后洗去浆糊，即显出花纹图案。古代的印金方法与此类似，即先印上粘着剂，然后通过撒金粉、贴金箔等方式粘着在织物上。日本著名的型友禅、江户小纹以及冲绳的传统印染方法红染等也是采用这种印染技术完成的。型友禅是将花样雕刻成型纸，纤细的部分用许多发丝牵住，每次套色用一张型纸，一般要用30-40张型纸，多的甚至近百张。友禅染按产地分为加贺友禅、京都友禅、东京友禅。东京友禅是现代风格的友禅。

引染: 用刷子浸蘸染料，然后在织物上刷印出花纹的方法。

拔染印花: 在有色织物上用印花方法局部消去原有色泽而产生白色或彩色花纹的工艺。分为拔白印花（雕白）和着色拔染印花两种。

刷洒印花: 用圆刷子浸蘸染料，刷洒在雕刻有纹样的型纸上，染料透过型纸染织花纹的方法。一部分的更纱、友禅就是采用这种方法。

波纹染: 用墨色等浮色于水面，然后用布帛吸附染取花纹的方法，这种花纹的特点是自然，随意，难以复制。

喷液印花: 又称多色淋染，由很多组合的喷射口间歇地喷出各色印液，形成彩色图案。传统的方法是采用简单的工具将染液吹喷成雾状散落在织物上染成花纹。

虽然现代的印染技术日新月异，但和服印染中保留着的传统手工印染方式，因其特有的技巧、韵味、纹样表达和色彩运用等，仍有其不可替代之处。